第一次读这本《至味在人间》，是因为饿，没想到，读完更饿了。这本书给我最大的感觉就是温暖，深夜里读到最后，忍不住去厨房给自己做了一个蛋炒饭，食物通过嘴进入到胃里，那一刻好幸福。
《至味在人间》作者陈晓卿，《舌尖上的中国》总导演，说到这，你应该能轻松判断出来，这人一定爱吃、会吃。且在吃这件事上，挺认真。
他的文字平实、风趣、不拖泥带水，极富情感与人间烟火气，就好像坐在一寻常巷陌的小馆儿，几个人围坐一桌，听着八方而来的食客，用着各家方言，侃侃而谈，即便听不懂，也觉得精炼利索，有意思，长见识。篇幅都很短，文章中不乏冒出几句熟悉的舌尖体，读着舒服。
字里行间，能看出他对食物的尊重。食物通过舌头，与牙齿缠绕在一起，再到胃里，感受不同食材带来的味觉体验。他描述的，从来不是单一的食物，他不会单讲花生、螺蛳粉或者卤煮，而是富含情感在里面的，讲煮花生的诀窍，做螺狮粉的厨子和卤煮的细节。他有一篇写道酱，"母亲每年都做酱，黄豆煮熟，拌上很多炒面，平铺在大大的竹匾上，一寸来厚。折来马鞭一样长相的香蒿，洗干净均匀码在黄豆上。天很热，三四天，黄豆和蒿子之间便布满了白色的霉菌，那是微生物在活动。准备好盐、生姜切丁，用中药的铁碾子，把辣椒、花椒、八角、香叶碾成粉末，便可以下酱了… …，母亲会切一些萝卜片进去，这样，成酱出来时，萝卜甚至比酱还受欢迎… …"，读这一段，觉得非常亲切，小时候，我姥姥也每年都做黄豆酱，家里有一口专门装酱的浑圆大缸，每次姥姥从这缸里盛出一碗神奇的酱，给我们做鸡蛋酱、炸酱面、酱豆腐、酱茄子，香的很，这么多年过去，想到那酱，味道就会回到我鼻尖，想起姥姥。
"酒店的早餐，永远是程式化的食物，果腹可以，享受则远远谈不到。因此，哪怕麻烦一点儿，我都要去实地，找最本地化的小吃，像重庆的小面、西安的腊汁肉夹馍、桂林的马肉米粉、郑州的胡辣汤、安庆的猪肝圆子… …"，全然一个在吃这件事上，特别认真的形象。
《至味在人间》描述的很多吃，都很有意思，比如他说，将十几粒北欧的鲟鱼子放在鸭皮薄片上，一口下去，耳朵都鸣笛了，这个形容太逗了，大荤大腥，荤腥极致… …，比如说他费了很大劲在北京找正宗的萧县羊肉汤，一家在闹市口宿州驻京办，一家是中关村皇冠假日，业主专门请了萧县的厨子，每次去，他就点一碗羊肉汤，两个油酥馍，服务员每次都僵掉… … 比如他去山西运城拍片，村里招待他们吃扯面，北京去的都不吃，唯独他吃了两大碗，村长拍着他肩膀问"陈记者老家哪里啊？"答"安徽！"村长说："噢，难怪，也是苦地方啊。"，比如说吃素的罗永浩喜欢吃豆腐干，刘春喜欢菜汤拌饭，读库老六喜欢吃人挨人坐的热乎饭，柴静直到上大学，才知道菜和饭是分开吃的。
饮食江湖，刀光俎影，想起之前看蔡澜老先生的书，大篇幅的笔墨写吃，喜欢吃肉，尤其喜欢猪油拌饭和羊肉，蔡澜这个老头也很好玩，他在吃里面能琢磨出很多见解和学问，看似浅显，里面都是人生的道道。是啊，吃多重要啊，通过吃，人与食物产生关联，人与人产生关联，人与地点产生关联，人与祖国的天南地北产生关联，吃里有母亲的味道，有儿时的回忆，有三五好友的围炉畅谈，也有江湖相逢的缘分情谊，欢聚时吃，别离时吃，开心时吃，难过时吃。在这里我也感谢我的妈妈，感谢她在我们从小到大，一日三餐这件事上，用心和付出。也想说，所有当了妈妈的人，还是要练练自己的厨艺，因为儿时记忆里妈妈饭菜的味道，是会留存一辈子的。
这本《至味在人间》，建议你吃饱状态下读，否则我怕你看着看着，情急之下，忍个不住，在这深更半夜，出门找馆子去了。
看完书后，我又去找来陈老师在一席上的演讲《传奇远而粥饭近》，引用他最后说的那句话结束：珍惜自己的一日三餐，对每一顿饭都不苟且。
